Как решить вопрос, если поставщик не принимает рулевую рейку?

Рулевая рейка: конструкция, принцип действия, типичные неполадки

Как решить вопрос, если поставщик не принимает рулевую рейку?

В легковых автомобилях используется рулевая рейка в качестве одного из узлов рулевого управления.

От ее нормальной работы зависит и комфортное управление автомобилем, и безопасность на дороге, и сама возможность хоть как-то ездить на своей машине.

Понимание принципа работы рулевой рейки необходимо для рационального обслуживания автомобиля и, в конечном итоге, снижения стоимости его эксплуатации.

История создания рулевого усилителя

Поскольку первые автомобили ездили медленно и поворачивали по большому радиусу, они не требовали какого-либо усилителя рулевой тяги. В старых автомобилях использовался именно реечный механизм передачи вращения руля на колеса. С развитием автомобилестроения усилие, которое необходимо прикладывать к рулю, постепенно росло.

Конструкторы компенсировали это увеличением диаметра руля и уменьшением зубчатой передачи, но эти усовершенствования не могли длиться бесконечно.

Разрабатывались новые механизмы передачи, однако со временем стало понятно, что рулевая рейка – оптимальный вариант как по простоте и доступности, так и по совместимости с гидроусилителем рулевой тяги (ГУРом).

На сегодняшний день практически каждая легковая иномарка оснащена рулевой рейкой с гидравлическим усилением, что делает управление автомобилем комфортным и удобным. Тем не менее, прогресс не останавливается на достигнутом, разрабатываются электрические усилители и уже на подходе модели с электронным управлением.

Принцип работы и виды рулевых реек

Назначение рулевой рейки – передача усилия от рулевой колонки на рулевые тяги. То есть она преобразовывает вращательное движение руля в повороты передних колес по горизонтальной плоскости. В рулевой рейке это реализовано с помощью червячной передачи от шестерни рулевой колонки на зубчатую часть рейки.

При вращении руля шестерня перемещает зубчатую рейку влево и вправо, а рейка, в свою очередь, вмещает присоединенные к ней рулевые тяги.

Различают три вида рулевых реек:

  • Механические. Самая простая конструкция, которая устанавливалась на отечественные автомобили. Здесь рейка напрямую передает поворот руля на колеса, без каких-либо дополнительных усилителей. Вождение автомобиля с такой конструкцией рулевого управления – процесс достаточно тяжелый, и это хорошо помнят владельцы старых «москвичей» и «жигулей».
  • Гидравлические. Самый распространенный сегодня тип рулевого управления – с ГУРом.

Рейка с гидроусилителем подключена к насосу. При повороте руля торсион рулевой колонки открывает доступ к левому или правому цилиндру, в который поступает масло и давлением «доводит» поворот без усилий со стороны водителя. Несмотря на несколько громоздкую конструкцию, ГУР используется на всех легковых и большинстве грузовых машин как надежная и удобная система.

  • Электрические. Новый метод усиления рулевой тяги – элекроусилитель руля (ЭУР).

Двигатель электроусилителя крепится на рулевую колонку или саму рейку и включается в момент срабатывания датчика поворота (датчик величины крутящего момента устанавливается на торсионный вал).

Управление работой электромотора осуществляется через ЭБУ (электронный блок управления), на который поступают данные с датчиков поворота, скорости и оборотов коленвала.

Эта система только начинает внедряться на новых автомобилях, но уже зарекомендовала себя как более удобная, компактная и быстрая, чем гидравлическая.

Конструкция

Основные конструктивные части рулевой рейки:

  • Картер – алюминиевый корпус, защищающий рулевую рейку.
  • Шестерня (червяк), вращающаяся от движения рулевой колонки. Соединяется с рулевой колонкой через подшипник.
  • Рейка с зубчатым участком, входящим в зацепление с шестерней. Шестерня и рейка изготавливаются из прочной стали с усиленным поверхностным слоем. Плотность зацепления обеспечивается пружинами.
  • Ограничители амплитуды движений: силовой манжет с одной стороны и втулка рулевой тяги – с другой.

К базовой конструкции присоединена система гидроусилителя: два цилиндра (левый и правый), наполняясь маслом от насоса, сдвигают рулевую рейку в нужном направлении синхронно с движением рулевого колеса. При снятии усилия с руля, он под воздействием обратного давления жидкости возвращается в центральное положение.

Ремкомплект рулевой рейки

Несмотря на достаточно простую конструкцию, стоимость рулевой рейки далеко не низкая. Однако ее можно отнести к надежным и долговечным узлам автомобиля, поскольку основные части конструкции выходят из строя редко. Большинство неисправностей устраняются несложным ремонтом и заменой комплектующих.

В ремкоплект рулевой рейки входят детали, подверженные высоким нагрузкам и износу: сальники, уплотнительные кольца, подшипники, опорные втулки, втулки скольжения (тыльники), гидробарьерные кольца (количество деталей в комплекте зависит от конструкции рулевой рейки). Замена ремкомплекта чаще всего решает вопрос мелких неполадок в работе рулевой рейки и избавляет от необходимости менять весь дорогостоящий узел.

К запчастям рулевой рейки относятся и пыльники. Как и любые другие детали автомобиля, в рулевой рейке места шарнирного присоединения рулевых тяг требуют постоянного наличия смазки, отсутствия влаги и грязи. Повреждение пыльника приводит к скорому выходу из строя всей рулевой рейки, которую можно будет только заменить.

Как правило, пыльники продаются вместе с хомутами и смазочным материалом, и менять нужно всё вместе. Форма и размер пыльника зависит от конструктивных особенностей рейки.

Профилактика неисправностей

Сама рулевая рейка – деталь достаточно живучая, если соблюдать правила эксплуатации. Чаще всего причина неисправностей лежит в износе отдельных запчастей (уплотнителей, сальников) и устраняется их заменой. Но при ошибках и небрежном использовании даже сама рейка может выйти из строя.

Признаки неисправности:

  • Биение руля (отдача в рулевое колесо на выбоинах),
  • Люфт рулевой колонки,
  • Подтекание жидкости из системы гидроусилителя (масляные пятна на асфальте после стоянки),
  • Тяжелый ход руля,
  • Характерный стук во время движения.
  • При появлении любого из этих симптомов надо как можно скорей решать вопрос с ремонтом: пока неисправность небольшая, можно отделаться малыми средствами. Дожидаться, пока от вибрации треснет стальная внутренняя рейка – прямой путь к покупке новой.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, необходимо выполнять несколько простых правил:

  • Не оставлять автомобиль на стоянке с вывернутыми колесами,
  • Не удерживать руль в крайнем положении поворота дольше 5 секунд,
  • Снижать скорость на плохой дороге, перед бордюрами и другими препятствиями,
  • Контролировать уровень гидравлической жидкости в ГУРе, своевременно проводить ее замену,
  • Периодически осматривать пыльники на предмет повреждений и вовремя их менять,
  • Перед поездкой после прогрева двигателя слегка покрутить руль влево-вправо: это даст возможность прогреть и ГУР.

От нормальной работы рулевой рейки зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. Это одна из тех деталей, которая должна работать безупречно.

Источник: https://dok.dbroker.com.ua/stati-i-obzory/podveska_i_rulevoe/111/rulevaya-reyka-konstrukciya-princip-deystviya-tipichnye-nepoladki

☰Неисправности рулевой рейки автомобиля

Как решить вопрос, если поставщик не принимает рулевую рейку?

В прошлых статьях мы неоднократно упоминали о важности, функциях и задачах рулевой рейки. Это центральный агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку с тягами и преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о том, что больше всего не любим в рулевых рейках – о неисправностях. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Неисправности рулевых реек

Течь

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри рейки и защищают ее от протеканий.

Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла.

Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Гидравлическая рулевая рейка

Почему течет рейка с ГУР:

  • сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;
  • детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и быстро приводят к течи агрегата;
  • под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительные кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки и приводит к течи.
  • потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки.

Также эти признаки могут сигнализировать о течи насоса ГУР, трубок и шлангов, бачка с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления.

Падение уровня жидкости в бачке ГУР – очевидный повод проверить рулевую рейку

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля.

Чтобы рейка не потекла, достаточно регулярно проверять состояние пыльников, осматривать агрегат на предмет ржавления, вовремя менять уплотнительные элементы и вовремя проходить ТО.

Стуки и люфты

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка. Стучать и люфтить может любая рейка, независимо от конструкции и типа агрегата.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, зубья валов разрушаются.

Регулировка рулевой рейки – задача для профессионалов

Если нарушилось положение штока рейки, то, помимо стука, водитель почувствует характерные вибрации на руле. Если в автомобиле установлена механическая рулевая рейка, то никаких других признаков у некорректной регулировки не будет.

В рейках с усилителями руля разболтанный зубчатый сектор становится причиной неисправности других элементов системы.

В гидравлических рейках неисправный передающий механизм изнашивает сальники, что приводит к течи.

В агрегате с электроусилителями стучащие и люфтящие детали агрегата постепенно разрушают приводные элементы электропривода, нарушают положение и работу датчиков. Такие неисправности существенно отразятся на управляемости автомобиля, например, руль может стать тугим, самопроизвольно вращаться, болтаться или не возвращаться в центральное положение.

Чтобы устранить болтанку и стук, отдайте рейку на диагностику и регулировку на СТО. Аккуратная и внимательная езда уберегут агрегат от стуков и люфтов.

Неравномерный износ зубьев

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

  • износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
  • лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
  • заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Профилактика в этом случае банальна: аккуратное вождение, внимательное отношение к автомобилю, своевременное техобслуживание.

Элементы боковой поджимки рулевой рейки

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании сальника-пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Обратите внимание! Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую – возможно, проблема с ней.

Хруст во время поворотов

Неприятный хруст в районе передней оси, который появляется при поворотах руля, – явный признак корродирования деталей рейки. Хрустеть могут следующие элементы:

  • подшипники распределителя;
  • торсион и место крепления распределителя к рулевой колонке;
  • червячный вал и шток.

К чему приводит износ подшипников распределителя вы уже знаете.

Ржавчина и износ пары шток-”червяк”.

Ржавчина на зубьях “червяка” и штока – частая проблема рулевых реек, владельцы которых не следят за состоянием защитного сальника-пыльника. Если он лопнул, внутрь агрегата попадает влага, которая вызывает ржавление.

Ржавчина на распределителе – причина множества неисправностей рулевой рейки

В первую очередь коррозия “съедает” центральные зубья валов. Причина простая – большую часть времени автомобиль едет по прямой и рулевое управление находится в нейтральном положении.

Хруст в передающем механизме может быть вызван не только ржавчиной, но и неравномерным износом зубьев валов. В этом случае рейка также будет стучать, возможны вибрации на руле и трудности при поворотах автомобиля.

Обратитесь на СТО, если услышали хруст при поворотах руля, чтобы мастер сервиса заменил изношенные валы рейки. Также периодически проверяйте состояние пыльников на тягах и распределителе, чтобы не сталкиваться с подобными неисправностями.

Долговечность рулевой рейки напрямую зависит от состояния пыльников

Ржавчина на распределителе.

Распределитель хрустит, когда ржавчина повредила верхнюю часть золотникового механизма, к которой крепится карданчик вала колонки. А если ржавчина распространилась под сальник, агрегат начнет течь.

В этом случае руль двигается рывками или вовсе не поворачивается. При неглубокой ржавчине вал распределителя можно отшлифовать. Если ржавчина серьезно повредила распределитель, узел нужно заменить.

Чтобы элементы распределителя не ржавели, следите за состоянием пыльника, а при первых проблемах в управлении автомобилем обращайтесь на диагностику в автосервис.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

Кольцевой износ.

Золотниковый механизм рейки перераспределяет жидкость в камерах гидроцилиндра, делает вождение комфортным и легким. Неисправности в работе распределителя в первую очередь отражаются на легкости управления автомобилем.

Защитный сальник-пыльник распределителя

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее.

Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет.

Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Корпусы распределителя с кольцевым износом (снизу) и с бронзовой гильзой (сверху)

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Неисправности электроусилителя.

Если рейка с электроусилителем, и вышел из строя электропривод, помимо тугого руля, на приборной панели появится характерный сигнал ошибки в работе ЭУРа. Электроусилитель может сломаться по многим причинам.

Желтый значок сигнализирует о неисправности в работе ЭУРа рейки, а красный значок – о полном отключении усилителя

Если описывать вкратце, то большинство неисправностей электроусилителя возникают из-за влаги, которая замыкает и окисляет контакты.

Усилитель и электропривод ломаются от резких ударов, частой езды по неровной дороге и агрессивного вождения. Эти причины также приводят к неполадкам в работе датчиков.

Некачественный сервис – еще одна причина непредвиденной поломки электроусилителя или электропривода для насоса ЭГУР.

Выработка внутренней стенки корпуса рейки.

Частичное отсутствие усилия обычно возникает, когда поршень штока бьет по корпусу рейки и выбивает в нем борозду. Последствия поломки усугубляет старое масло, в котором находится много металлической стружки.

В результате поршень штока не плотно прилегает к корпусу и нарушается герметичность камер гидроцилиндра.

В этом случае водителю будет сложно повернуть руль из центрального положения, а когда поршень штока пройдет место выбоины, руль станет заметно легче.

Поршень штока, который при движении по неровной дороге постепенно разбивает корпус рейки

Поврежденный корпус нужно менять. Другого способа восстановить работоспособность рейки после этой неисправности нет. Выбоина на внутренней стенке корпуса рейки возникает в результате частой езды по неровной дороге, агрессивного вождения, наездов на препятствия и резких ударов.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге.

Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым.

Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Теперь вы знаете, что ломается в рулевых рейках, какие признаки сигнализируют о каждом виде неисправностей, как устранить и предотвратить поломки. Надеемся, что эта информация будет полезной и поможет оставаться на ходу при любых обстоятельствах.

Источник: https://steering.com.ua/blog/chto-ne-tak-s-rulevoj-rejkoj-121

Инструкция: Как подтянуть рулевую рейку, и в каких ситуациях это необходимо

Как решить вопрос, если поставщик не принимает рулевую рейку?

Рейка является одной из ключевых деталей в рулевом механизме, и за ней закреплена задача по передаче через шарниры и тяги поворотного усилия на колеса при движении руля в сторону.

В современных автомобилях для облегчения процесса поворота руля механизм оснащается гидроусилителями, но от этого меньшей роли рейка играть не начинает.

По различным причинам рулевая рейка может выйти из строя или разболтаться, что приведет к возникновению сложностей при управлении автомобилем, а также появлению посторонних звуков при повороте рулевого колеса.

Признаки неисправности рулевой рейки

Если с рулевой рейкой возникли проблемы, водитель это ощутит сразу по «поведению» машины. Можно выделить следующие основные признаки неисправности рулевой рейки:

  • При повороте рулевого колеса из рейки доносится стук;
  • Чувствуется люфт в работе рулевого колеса;
  • Колеса поворачиваются на меньший или больший угол при повороте рулевого колеса, чем ранее. В целом машину контролировать становится сложнее;
  • При центральном положении руля нет усилия;
  • Усилие полностью отсутствует даже при повороте рулевого колеса, но ситуация исправляется после прогрева жидкости гидроусилителя руля выше 50 градусов по Цельсию.

Симптомы могут проявиться как все сразу, так и по отдельности. В большинстве случаев причиной неисправной работы рулевого механизма является именно разболтанная, а не вышедшая из строя рейка. Соответственно, подтянув рулевую рейку, удастся решить возникшие проблемы.

К чему приводит подтяжка рулевой рейки

Чтобы понять необходимость подтяжки рулевой рейки, нужно разобраться немного в конструкции механизма. На колеса усилие после поворота рулевого колеса передается при помощи шестерни, которая может быть косозубой или прямозубой. Она находится на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой. При этом прижимные пружины обеспечивают зацепление зубчатой рейки и шестерни без зазора.

Если зацепление в передающей паре отрегулировано неправильно, поворот рулевого колеса будет требовать дополнительных усилий от водителя. В такой ситуации потребуется ослабить крепление и выполнить замену смазки в рулевой рейке.

Если сильно разболталось крепление картера рулевой рейки, кронштейна крепления рычага картера или рулевой сошки, возникнет стук при повороте рулевой рейки и будет ощущаться люфт. Соответственно, в такой ситуации подтяжка рулевой рейки исправит ситуацию.

Важно: Не только из-за расшатавшейся рулевой рейки могут возникать люфт и стук. Причинами подобных неисправностей могут являться износы компонентов соединения «рейка-шестерня», рулевых тяг или другие проблемы в зацеплении передающей пары.

Как подтянуть рулевую рейку

Подтяжка рулевой рейки не всегда устраняет люфт и стук в ее работе, но в большинстве случаев это помогает исправить ситуацию.

Если первая подтяжка рейки помогла решить проблему, но через несколько тысяч километров пробега проблема проявилась вновь, в такой ситуации нужно обратиться в сервисный центр, поскольку во второй раз подобный «фокус» не пройдет.

Дело в том, что подтяжка в большинстве случаев помогает устранить люфт, возникающий из-за деформации или повреждения пластмассовых втулок, находящихся внутри механизма. Втулки выполнены из пластмассы, и первое подтягивание позволит компенсировать лишнее образовавшееся пространство, а повторное уже приведет, вероятнее всего, к полному крошению втулок.

Чтобы подтянуть рулевую рейку автомобиля необходимо:

  1. Загнать машину на «яму» или поднять ее на эстакаду, поскольку работу придется проводить под автомобилем;
  2. Далее нужно обнаружить регулировочную гайку для подтяжки рулевой рейки. В зависимости от модели автомобиля, ее местонахождение может разниться. В некоторых автомобилях она вовсе отсутствует, и производители таких машин считают, что при возникновении люфта в рулевом механизме необходимо отвезти машину в сервисный центр, где будет произведена замена рейки или ее отремонтируют специалисты;
  3. Если регулировочная гайка найдена, нужно подобрать правильный ключ для ее затяжки. Обратите внимание, что на большинстве гаек устанавливаются защитные колпачки, которые предварительно нужно снять;
  4. Далее начинается сам процесс подтягивания. Во время проведения процедуры важно не перестараться, поскольку это может привести к тому, что руль вращать станет излишне сложно, а при каждом его повороте будет оказываться сильное давление на втулки, которые быстро «раскрошатся».
  5. Чтобы подтянуть рулевую рейку правильно, нужно постоянно замерять люфт руля при помощи люфтомера или самостоятельно определять по «плотности» его поворота необходимость дополнительной подтяжки или ослабления болта. Чаще всего, чтобы подправить разболтавшуюся рулевую рейку, достаточно повернуть регулировочный болт на 20-30 процентов от полного оборота гайки.

Решив проблему с люфтом и стуком в рейке путем подтяжки регулировочной гайки, следует готовиться к тому, что вскоре потребуется выполнить полноценный ремонт рулевого механизма.

В инструкции по эксплуатации машины часто можно встретить запись, что рулевой механизм должен, в среднем, прослужить около 10 лет, но эти значения указаны для Европы и Америки, в условиях российских дорог рейка и другие детали рулевого управления выходят из строя гораздо быстрее.

(426 голос., 4,59 из 5)
Загрузка…

Источник: https://okeydrive.ru/kak-podtyanut-rulevuyu-rejku/

Ваши права
Добавить комментарий