Как быть, если купил б/у фотоаппарат под видом нового?

Как проверить и купить б/у фотоаппарат

Как быть, если купил б/у фотоаппарат под видом нового?

Для многих покупка фотоаппарата с рук – это единственный способ заполучить новую, более современную камеру. Цены на новые, качественные фотоаппараты бывают непозволительно высоки.

На рынке б/у техники можно встретить хорошие модели камер, которые еще пару лет назад были новинками.

Многие фотографы стараются избавиться от морально устаревшей техники, как только производители выпускают новую модель.

Именно по этой причине среди б/у-шного хлама можно встретить отличные профессиональные камеры, которые будут отвечать вашим требованиям, и устраивать по цене. После того, как камера найдена, остается сделать самое главное.

Камеру нужно выбирать не только по внешнему виду и заявленным характеристикам. Перед покупкой такого фотоаппарата следует проверить его состояние, и чтобы вы не попали впросак, мы дадим несколько советов по выбору камеры.

Выбор б/у фотоаппарата

Для продажи фотоаппарата у человека может быть множество причин. Одни стараются пользоваться только самыми новыми, современными моделями камер и только поэтому часто меняют их. Другим, возможно, фотоаппарат подарили, и этот подарок не нашел особого применения у своего хозяина.

И, конечно же, есть люди, которые в достаточной мере эксплуатировали свой фотоаппарат, и, столкнувшись с неполадками, решили продать его, выдавая за новый. Такие продавцы часто умалчивают истинные проблемы техники.

При выборе фотоаппарата на вторичном рынке нужно уметь отличить таких продавцов и уметь самостоятельно проанализировать фототехнику.

На самых ранних стадиях переговоров первое, что стоит уточнить – это сколько примерно было сделано снимков данной камерой. Это особенно важно, если вы покупаете зеркальный фотоаппарат, ведь именно в таких камерах наибольшему износу подвержен затвор.

Каждая камера имеет определенный ресурс срабатывания затвора. Стоит стараться выбирать камеру, которая отработала меньше половины этого ресурса. В противном случае, возможно придется раскошелиться на замену затвора вскоре после покупки фотоаппарата.

Совет: Для того, чтобы определить наработку камеры нужно взять не редактированный в графическом редакторе снимок, который сделан этой камерой. Информация о количестве срабатываний затвора записывается в данные EXIF каждого кадра.

Эти данные легко просмотреть при помощи специальных программ. Помочь в этом деле может утилита ShowExif. Смотрите в ней параметр Total number of shutter releases. Также может быть полезна программа Irfa nView с плагинами.

В этом ПО нужно обратить внимание на значение Total pictures (Кнопка «E» при просмотре).

  • Для начала нужен необработанный графическими редакторами снимок с желаемого фотоаппарата.
  • Запись о числе срабатываний затвора записывается в EXIF каждого кадра, поэтому его легко узнать с помощью спец программы.
  • Воспользуйтесь программой ShowExif, смотрите значение параметра Total number of shutter releases.
  • или IrfanView с плагинами, смотрите параметр Total pictures (Нажать «E» при просмотре).

При покупке серьезной камеры стоит поинтересоваться у её хозяина, в каких условиях эксплуатировался фотоаппарат. Часто такая техника работает в агрессивных условиях. Если речь идет о покупки простой, бюджетной камеры, то тут информация о количестве сделанных кадров и о условиях эксплуатации будет не на столько важна.

Проверка фотоаппарата

Самое главное при покупке б/у фотокамеры – это её проверка на наличие скрытых дефектов и повреждений. Эта проверка аналогична той, которая должна проводиться при покупке нового аппарата, однако с б/у техникой стоить быть начеку. Прежде всего, нужно проверять внешний вид устройства.

Обнаружив сколы, трещины или царапины на корпусе, уточните у владельца историю их происхождения. Проверьте винтовые соединения. На них нежелательны следы от отвертки. Также можно встряхнуть фотоаппарат и прислушаться, нет ли посторонних звуков: треск, лязганье шуршание. Удостоверьтесь в отсутствии люфтов.

Затем необходимо проверить матрицу фотоаппарата на отсутствие битых пикселей. В случае их обнаружения от покупки лучше отказаться.

Совет: Дефектная матрица может содержать два типа проблемных пикселей – это “битые” и “горящие”. “Битые” проявляются в том, что совсем не светятся, а “горящие” – наоборот, всегда светятся ярким светом.

Чтобы проверить камеру на наличие битых пикселей, нужно открыть диафрагму на максимум и сделать снимок яркого объекта, к примеру, солнечное небо. Свет должен равномерно заполнить кадр. “Битые” пиксели на таком кадре проявятся в виде черных точек. “Горящие” пиксели проверяются с закрытым объективом на максимальной выдержке.

На черном кадре могут появиться яркие точки – это и есть “горящие” пиксели. Так же в проверке может помочь программа Deadpixeltest.

Немаловажен и осмотр объектива. Проверьте его корпус на наличие внешних повреждений. Осмотрите линзы. Они должны быть идеально гладкими. Автотофокус должен функционировать плавно и без застряваний и лишних шумов. При обнаружении дефектов объектива стоит отказаться от покупки данной камеры, ведь в случае поломки ремонт будет стоить не малых денег.

Далее нужно обратить внимание на органы управления и электронику камеры. Проверьте все кнопки на работоспособность. Попробуйте переключать режимы.

Проверка механических и электронных частей уменьшит вероятность выявления неполадок при эксплуатации камеры. Сделайте несколько снимков в разных режимах.

Оцените работу камеры: баланс белого, экспозамер, скорость срабатывания затвора и т.д. Оцените работу встроенной вспышки.

Только такой комплексный и обширный осмотр позволит сделать выбор б/у камеры. Если в ходе проверки были обнаружены дефекты, не оказывающие особого влияния на работу фотоаппарата, вы можете попробовать поторговаться с продавцом.

Покупая компактную камеру на вторичном рынке вероятность нарваться на некачественный экземпляр намного ниже, чем при покупке там же полупрофессионального фотоаппарата.

Дело в том, что в компактах намного меньше механических элементов, а, следовательно, износ деталей камеры не так велик. При проверке фотоаппарата стоит уделить особое внимание зуму и качеству объектива.

Вероятность поломки всех остальных элементов не так велика.

С зеркальной камерой нужно повозиться. Стоит более внимательно осмотреть все механизмы фотоаппарата, которых здесь намного больше чем в компакте. Не стесняйтесь задавать наводящие вопросы. Диалог с продавцом сможет легче выявить недостатки и оценить качество камеры.

Естественно, выполнение всех перечисленных действий не сможет полностью исключить риск покупки не качественного фотоаппарата. В такой технике можно просто не угадать.

Одна камера много раз падала и промокала под дождем, но при этом нормально работает на протяжении многих лет. Другая практически новая и ни разу не была на улице, и при этом через полгода ломается.

Однако, выполнение качественного осмотра перед покупкой значительно снижает риск приобретения цифровой фототехники с наличием скрытых дефектов.

Источник: https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/815_kak_proverit_i_kupit_b_u_fotoapparat

– Не покупайте

Как быть, если купил б/у фотоаппарат под видом нового?

Производители, представляя свои товары, заявляют характеристики, которым должна соответствовать их продукция и отвечают за ее качество. Но отвечать за качество они могут, только если товары попадают в магазины через поставщиков, которых они контролируют. Такие товары называются официальными и поддерживаются официальной гарантией производителя.

Еще есть так называемый “серый” товар. Он может называться “не официальный”, “евротест”, “с гарантией авторизованного сервисного центра”… важно то, что происхождение такого товара производителем не контролируется.

Само название, “серый”, говорит о том, что не известно откуда он взялся

Многие при покупке “серого” товара спрашивают: “Чем он отличается от официального?” – и слышат: “Ничем, только гарантией и ценой.” Очень хочется поверить и купить крутую вещь подешевле. Но, давайте разберемся.

Кроме новой техники в продаже можно встретить:

  1. Товар, восстановленный производителем. По разным причинам, например после замены вышедшего из строя оборудования, к производителю попадают дефектные образцы товара. Часть такого товара восстанавливается (т.е.

    производится ремонт, чистка, удаление следов эксплуатации, тестирование) и опять пускается в продажу. (например, такой товар продается здесь).

  2. Подержанный товар. Это работоспособный но не новый товар.

    После чистки и удаления следов эксплуатации, сброса всех счетчиков, приведения в порядок упаковки товар продается под видом нового (см. например запрос Яндекс “индусы вднх”, узнаете много интересного :-)).

  3. Товар восстановленный сторонними фирмами. Похоже на п.

    1, но, как правило, менее качественно. Например, нам попадалась фотокамера Canon с царапиной на всю матрицу, но на фотографиях дефект был практически не заметен т.к. был скрыт программными средствами.

  4. Конструктор.

    Из нескольких не работающих экземпляров собирается что-то, что пакуется и продается под видом нового.

  5. Подделки. В корпус более дорогой камеры ставят внутренности более дешевой. (см. например https://3dnews.ru/912757 )

Посмотрите видео, как легко собрать айфон. Точно так-же делаются фотоаппараты и все что угодно

Каждый из нас, совершая покупку, хочет купить новый, качественный товар, но многие вместо этого покупают изделия умельцев из этого видео.

Какой процент покупателей “серого” товара уходят из магазинов обманутыми?

Точную цифру не скажет никто, но по косвенным признакам, она существенная.

“Серые импортеры” не занимаются обслуживанием ввозимой техники (гарантию вынуждены нести конечные продавцы) и у них нет стимулов заботится о качестве ввозимого товара.

Их задача – провезти партию товара через таможню и сбыть ее оптовикам. В такой ситуации находится много желающих, продавать второсортный или поддельный товар под видом нового и качественного.

Для примера, на сайте крупнейшего американского ретейлера Amazon.com по фотокамере Canon EOS 6D body 13.05.17 было 51 предложение нового товара и 15 – refubrished (т.е. восстановленный) или 23% от общего количества.

Если вы посмотрите, то увидите, что доля “refubrished” товара составляет от нескольких процентов, до нескольких десятков процентов в зависимости от модели. А вот в России восстановленного товара в продаже практически нет.

Догадались почему? :-).

Еще более выгодный бизнес – восстановление техники. Любые корпусные детали легко делают китайцы, упаковка, т.е. полиграфия – не проблема, а высокотехнологичную начинки достаточно на вторичном рынке. Например, в нашем родном Нижнем Новгороде, в апреле 2017г.

на Avito до истечения срока публикации было снято более 300 объявлений из раздела “Зеркальные фотоаппараты”. Можно предположить, что эти камеры были проданы, иначе, зачем авторам досрочно снимать объявления с публикации? В то же время, по данным исследовательской службы GFK за апрель 2017 года в Нижнем Новгороде было продано 194 новых зеркальных фотокамеры.

Т.е. все проданные новые камеры можно было бы собрать из БУ-шных и еще детали бы остались! )))

Восстановление техники и торговля неликвидом – это очень выгодный бизнес в который мошенники вкладывают большие деньги.

Смотрели видео выше по тексту? Обратили внимание, что у авторов возникли проблемы при поиске запчастей на более новую модель? Чем дольше выпускается товар, тем больше его предложение на вторичке, тем доступнее запчасти, тем больше подделок в обороте.

Себестоимость восстановленного товара ниже и продавать его можно дешевле. Поэтому разница между средней ценой нового, официального и “серого” товара по мере устаревания модели должна увеличиваться.

И она увеличивается! Проверьте это сами! Мы, для примера, проанализировали данные Яндекс-Маркет на 30.07.2017 в по региону “Москва” среди моделей зеркальных фотокамер Canon и Nikon среднего и старшего ценового диапазона.

Средняя разница в цене составила:
• для моделей 2017 года – 9%
• для моделей 2016 года – 19% !!
• для моделей 2015 года – 25% !!!
• для моделей 2014 года – 27% !!!!

Если сложить различные виды махинаций, становится понятным, что не менее половины покупателей “серого” получают вместо нового, товар восстановленный, подержанный, не оригинальный или вовсе поддельный

Как же так!? Ведь многие всю жизнь покупают именно “серый” товар, он стоит дешевле. У всех все работает, ничего не ломается. Ну во первых, не у всех все работает. Во вторых, у большинства покупателей подержанного товара с Юлы или Авито тоже все работает.

По одной, двум, пяти покупкам нельзя составить статистику отказов. Даже если процент брака будет 20%, 8 человек из 10 будут довольны покупкой. И в третьих, что самое важное, товар может работать, но не обеспечивать характеристики, заявленные производителем.

Например, если зеркальная фотокамера будет снимать с качеством мыльницы среднего уровня, большинство пользователей-любителей этого даже не заметит и будет считать, что у них все хорошо.

Не удивительно, что периодически появляются истории, как у кого-то смартфон или старая мыльница снимает не хуже зеркалки.

В последнее время качество работы махинаторов сильно выросло, вышло на промышленный уровень и сейчас даже специалисту по внешним признакам трудно понять, является ли товар перед ним оригинальным или поддельным.

Для простого покупателя, покупка “серого” товара, это лотерея. Даже в “проверенных” магазинах никто не застрахован от обмана, возможно и не сознательного. Поэтому, выбирая товар, обращайте вниманние на его происхождение.

Подумайте, что для вас важнее, красивая коробка с не понятным содержимым или качественно работающая вещь.

Не позволяйте себя обманывать!
Только покупка официального товара гарантирует качество и характеристики, заявленные производителем

Источник: https://fotonn.ru/Ne-pokupayte-seryiy-tovar/index.php

Честное сравнение камеры телефона и зеркального фотоаппарата

Как быть, если купил б/у фотоаппарат под видом нового?

Каждый год выходит какой-нибудь телефон, в котором обязательно стоит супер-новая камера, которая должна быть на порядок лучше предшественников и еще чуть-чуть и никто уже не будет покупать фотоаппараты, потому что камеры в телефоне будет достаточно всем. Или по-крайней мере непрофессионалам (тем, кто на фотографии деньги не зарабатывает).

И каждый раз после покупки телефона я искренне надеюсь, что теперь то у меня вегда с собой отличная камера, буду ловить интересные моменты и красивые пейзажи. Зеркалку-то с объективами только по особым случаям можно взять. Но каждый раз что-то идет не так. Конечно, за последние 10 лет выглядеть снимки гораздо лучше.

Но если приглядеться, то сильнее всего на это повлияли 2 изменения: во-первых, теперь телефоны выставляют более “теплый” баланс белого, во-вторых — выравнивают экспозицию по всему кадру. То есть убирают пересветы и осветляют тени. Конечно, это лучшее, что можно сделать в условиях физических ограничений на размер камеры и на её цену.

Последнее нововведение – второй длиннофокусный объектив и стерео режим с эмуляцией размытия фона просто восхитительны. Размытие фона работает на удивление хорошо.

Но действительно ли снимки с телефона можно сравнить со снимками настоящих фотоаппаратов? Попробуем понять, что с чем нужно сравнивать.

У меня есть телефон Xiaomi MI6 с двумя камерами, одна с фокусным расстоянием 27мм и диафрагмой f/1.8, вторая – 52мм f/2.6 (пишут, что от телефонов самой известной марки почти не отличается) и Canon 6D. Чтобы не сравнивать теплое с мягким нужно найти соответствующие объективы для зеркалки. В случае первого это Canon EF 28mm f/1.

8 USM, в случае второго подойдет, например Canon EF 50mm f/1.4 USM. К сожалению первого у меня нет, так что протестируем только длиннофокусную камеру телефона.

Второе, что нужно сделать – это сфотографировать одно и то же с одинаковыми настройками. К счастью, добрые китайцы позволяют выбрать камеру без фокусов с вырезанием кусочка кадра из широкоугольной и последующей интерполяцией, также присутствует ручной режим, в котором можно зафиксировать все параметры, кроме диафрагмы. И, наконец, нужно подогнать цвета и яркость картинки с зеркалки так, чтобы она выглядела так же, как фото с телефона. Надо понимать, что после всего этого есть еще один черный ящик, который преобразует данные с матрицы камеры телефона в картинку. К сожалению получить абсолютно одинаковые картинки не получится из-за разного размера матрицы, в результате чего кадр с телефона весь в фокусе, а на кадре с фотоаппарата в фокусе только часть цветка. В разных случаях это может быть как огромным преимуществом так и серьезным недостатком. Например в репортажной и портретной съемке это позволяет выделить главный объект. А в пейзажной и макро — наоборот мешает. В телефонах есть програмная эмуляция размытия, чтобы уменьшить глубину резкости, а в последних моделях зеркалок есть поддержка технологии «focus stacking», которая делает несколько кадров с разной фокусировкой и потом склеивает их в одно изображение. Так что предлагаю этот факт не считать ни преимуществом ни недостатком зеркальных фотоаппаратов. Первый тест — простые условия, цветок освещен галогеновой лампой, так что удалось сфотографировать с низким ISO. Параметры съемки: ISO100, выдержка 1/30, диафрагма f/2.6 (f/2.8 на фотоаппарате, так как f/2.6 поставить нельзя, дадим небольшую фору). Raw с фотоаппарата «проявлен» в Adobe Lightroom, измененные параметры: Temp 3043, Tint +7, Exposure -1.38, Highlights -41, Sharpening->Amount 50. Снимок с телефона слева. Ресайз (телефон — слева): Я считаю получилось достаточно похоже. Посмотрим на кроп, сначала часть с контрастными пятнами и резкими линиями (телефон опять слева, лучше смотреть на нижнюю правую четверть изображения, так как она в фокусе): Здесь в-целом все хорошо и там и там. Обратите внимание на резкость линий, Лайтрум получше обработал края пятен на листе, но картинка с телефона тоже выглядит очень достойно. Теперь полутона (опять таки телефон — слева, но здесь предлагаю обратить внимание на чистоту цвета и градиенты): Вот оно — самое слабое место снимков с большим количеством шумодава и увеличения резкости. Снимки с такими участками выглядят неплохо разве что в инстаграме. При просмотре в полноэкранном режиме на компьютере или планшете это уже бросается в глаза. И это еще самые легкие условия. Что же будет, когда света мало? Вторая часть, сложные условия: 2 люстры с теплыми энергосберегающими лампами. Параметры съемки: ISO1600, выдержка 1/30, диафрагма 1/2.6 (1/2.8 на Canon 6D). В лайтруме поставил Temp 2920, Tint -3, Exposure -1.87, Contrast +13. Проверим, достаточно ли одинаково выглядят фотографии? Думаю достаточно. Опять, сначала посмотрим контрастный участок изображения: Слева шумодав был настолько сильный, что подпортил края пятен. То есть это уже не тот лист цветка, который был на самом деле, а его интерпретация. Края пятен довольно сильно сместились. Справа же изображение по-крайней мере честное. Небольшой шум, конечно, присутствует. Полутона: Слева осталась одна мазня а шум так и не удалось убрать. Справа же все неплохо. Ладно, получается, что с телефона в условиях недостаточной освещенности картинки годятся только для инстраграма, но ведь и фото с зеркалки неидеальное. ISO1600 по современным меркам практически начало диапазона. Попробуем как в анекдоте про гонку мерседеса и запорожца «а теперь вторая». Уберем шум в лайтруме. В предыдущим настройкам добавим Noise reduction->Luminance 50 и Sharpening 50. Контрастный участок: Полутона: Лайтрум очень неплохо справился с небольшим шумом, и, если не смотреть на эффект масляных красок, который присутствует на кадрах с телефона даже на ISO100, то ясно, что можно снимать в еще более темных местах, вытягивать тени на излишне контрастных снимках, увеличивать экспозицию на снимках, где автоматика почему-то не сработала должным образом. Да и еще можно сделать много всего, при этом потенциал снимков с телефоном в том виде, в котором они выдаются пользователю, исчерпан. Полноразмерные изображения:

тест 1, Xiaomi MI6

тест 1, Canon 6D
тест 2, Xiaomi MI6
тест 2, Canon 6D
тест 2, Canon 6D + шумодав Возможно возникнут вопросы, откуда такая большая коррекция экспозиции в лайтруме? Почти на 2 стопа, это же можно было ISO400 поставить. Я просто хотел поставить одинаковые параметры съемки. Почему-то телефон выдавал недоэкспонированные кадры, если я ставил ISO400 и ISO800. Если сделать все правильно, фото с зеркалки будет еще лучше. Встроенные камеры телефонов никогда не догонят фотоаппараты. Зеркалки, беззеркалки или что-то еще, что появится в будущем будет всегда на 3 шага впереди, потому что именно они — источник всех инноваций в фотосъемке. UPD: Много вопросов вызвал участок фото не в фокусе и не все заметили эффект акварели, так что еще небольшое сравнение: Телефон: ISO 1794, выдержка 1/20, диафрагма 1/2.0, широкоугольная камера, съемка в raw В лайтруме все параметры по-умолчанию, Noise Reduction и Color и Luminance по 0 Фотоаппарат: ISO 2000, выдержка 1/20, диафрагма 1/2.0, 50мм, съемка в raw В лайтруме Exposure — -1.87, Shadows +30, Whites -33, Blacks +15, Saturation -3, Noise Reduction и Color и Luminance по 0 ресайз: кроп:

  • smartphone
  • dslr
  • Canon 6D
  • Xiaomi MI6
  • camera

Источник: https://habr.com/ru/post/410055/

Как проверить фотоаппарат перед покупкой?

Как быть, если купил б/у фотоаппарат под видом нового?

Каждый день на сайте Радожива меня спрашивают как проверить зеркальную камеру и объектив при покупке, особенно при покупке б.у. фототехники. Цифровые фотокамеры — сложные устройства и при покупке проверить весь функционал камеры “по быстрому” просто напросто не получится.

Проверка камеры. На этом рисунке внутренности Nikon D700

Зачастую сложность проверки заключается в том, что для полноценного тестирования в магазине нет ни времени, ни соответствующих средств.

Поэтому советую – базовую проверку выполнить в магазине, а более детальную – у себя дома. Например, в Украине можно без каких либо проблем возвратить товар в течении 14 дней.

Просто нужно сохранить все бумажки и коробочки, а за 14 дней использования фотокамеры любой ‘критичный баг’ объявится сам по себе.

Рекомендации при покупке:

  1. Если это новая камера, обязательно узнайте, какая гарантия идет вместе с ней. Обычно бывает гарантия от магазина-продавца и официальная гарантия от производителя. Рекомендую технику с официальной гарантией. Как выглядит ‘официальный талон’ Nikon или Canon можно посмотреть в интернете.Правда, по официальной гарантии в случае какого-то сбоя или неполадки, ремонт придется проводить именно в сервис центре производителя. Сервис центры есть не во всех городах, в небольших городах в лучшем случае найдется “пункт приема”, который будет пересылать аппаратуру в ближайший крупный город, но не сама ремонтная мастерская.
  2. Далее следует просто осмотреть внешний вид камеры, новая камера должна быть абсолютно чистой, как ювелирное изделие, без любых царапин. Самое главное – посмотрите на аккумулятор, на нем обычно находится наклейка с голограммой производителя. Часто, вместо родного аккумулятора, подсовывают дешевые китайские батареи. Правда, в последнее время на современных камерах имеется хорошая защита от “неродных” батарей. В большинстве случаев гарантия не распространяется на батарею, так как батарея может изнашиваться. Батарея имеет свойство ‘умирать’ и сервис центр не будет менять ее по гарантии. Батарею проверить не так уж и просто, для этого нужно ее полностью разрядить, выполняя съемку, а потом зарядить.
  3. Если это камера б.у. – то нужно обратить внимание на противоскользящие резинки на корпусе, они обычно разбухают и отклеиваются, и на винты, они должны быть чистыми, иначе есть риск, что камеру разбирали, а значит с ней возможно не все в порядке. Обычно, по внешнему виду камеры сразу видно, насколько усердно камерой пользовались.
  4. Затвор каждой зеркальной камеры рассчитан на определенное количество срабатываний (то есть, зеркальная камера, вернее ее затвор, может за свою жизнь сделать определенное “гарантированное производителем” количество кадров). Так, любительские камеры имеют лимит в 100-150.000 снимков, после чего затвор может сломаться. Если камера пробежала больше 50.000 кадров – стоит задуматься, нужно ли ее покупать, так как она уже отработала половину своего жизненного ресурса. Проверить пробег некоторых камер (в особенности камер Nikon) очень просто – достаточно открыть последний снимок из камеры RAW, NEF или JPEG с помощью специальной программы, например, такой как ShowExif, и в поле ‘Total Number of Shutter Releases’ посмотреть количество сделанных кадров. Я не знаю, можно ли скрутить счетчик обратно.
  5. Еще стоит проверить сердце камеры – ее матрицу. Для этого следует на камере без объектива, с одетой заглушкой байонета, в режиме М сделать несколько снимков с длинной выдержкой, при этом следует отключить все функции шумоподавления. Лучше всего использовать вот такие параметры: ISO 100, выдержка – 15sec. Потом просмотреть результат с максимальным увеличением на камере или на дисплее компьютера, при этом не должно быть ярких светящихся точек-пикселов. На самом деле, горячие, битые и цветные пикселы могут появляться со временем и если у камеры есть несколько таких пикселов, то можно не заморачиваться и покупать камеру. В любом случае, решение за Вами.
  6. Также, можно сделать несколько снимков однородного объекта на максимально закрытой диафрагме для проверки загрязненности матрицы. Обычно камеры продают со штатными объективами класса 18-55мм. С таким объективом проще всего сделать снимок неба с параметрами ISO 100, F/32, 55mm. Новая камера не должна иметь никаких лишних ‘мусоринок’ на снимке. Б.У. камера обычно имеет целую кучу мусора на сенсоре. Если матрица сильно замусорена, следует подумать, а нужна ли такая камера. Чистка матрицы – дело нелегкое и дорогое.
  7. При проверке объектива стоит обратить внимание, чтобы он не издавал лишних звуков при фокусировке, а линзы были чистыми. Проверка на бэк и фронт фокус требует отдельной статьи. Я не пишу про проверку на бек и фронт фокус, так как знаю много случаев, когда фотолюбители неправильно выполняли проверку объектива и после жаловались на его работу. У фотолюбителей часто возникает целая связка придуманных неполадок с камерой 🙂
  8. Нужно еще проверить встроенную вспышку. Достаточно сделать один снимок со вспышкой, чтобы убедиться, что она работает. Если вы покупаете только ‘Body’ (камеру без объектива), то переведите камеру в режим ‘М’, включите вспышку нажатием кнопки подъема вспышки (обычно она располагается сбоку от встроенной вспышки и имеет значок ‘молнии’) и нажмите на спуск затвора. Правда, некоторые камеры делают самый первый свой снимок только с одетым на камеру ‘родным’ объективом.

Мой опыт:

Зеркальные и другие камеры обычно либо работают, либо не работают. Если у камеры проблемы, то всего за 1 час активного ковыряния в меню и съемке тестовых снимков можно будет с уверенностью найти проблему. Обычно проблема – это разного рода ошибки, которые появляются на дисплее камеры и после которых камера перестает работать.

Ошибки после выключения могут пропадать, а потом появляться снова. Еще подводным камнем может быть не очевидная проблема с залипанием зеркала или затвора. Обычно зеркало или затвор могут залипать при серийной съемке и при разной ориентации камеры в пространстве.

Я знаю случаи, когда камера в вертикальном случае работала нормально, а в горизонтальном не работала вовсе.

Зеркальные камеры могут быть напичканы огромным количеством механических частей, которые могут выходить из строя. Можете посмотреть на внутренности моей Nikon D700 в разделе ‘Недостатки современных DSLR камер‘.

Выводы:

Детальная проверки камеры – дело сложное. Не всякий человек сможет разобраться в тонкостях.

Потому фотолюбителям я рекомендую по возможности максимально сильно ‘погонять камеру’ в самых разных режимах съемки несколько дней.

Если после такой ‘прогонки’ все отлично работает – то 99%, что с камерой все в порядке. Очень хорошо, если у Вас есть друг, который разбирается в фотоаппаратах, и который поможет Вам проверить камеру.

Источник: https://radojuva.com/2013/10/where-are-you-bug/comment-page-2/

Как проверить фотоаппарат при покупке?

Как быть, если купил б/у фотоаппарат под видом нового?

Итак, вы собрались покупать новый фотоаппарат. Как грамотно проверить фотоаппарат перед покупкой, чтобы не попался бракованный экземпляр, и как не стать жертвой обмана? В этой статье мы рассмотрим основные правила проверки фотоаппаратов. Речь пойдет в основном о моделях со сменной оптикой. Впрочем, большинство советов будет справедливо и для проверки компактов.

Чтобы совершить удачную покупку, лучше подготовиться дома к походу в магазин за фотоаппаратом.

  • Четко определитесь с моделью. Убедитесь, что она не устарела, по-прежнему актуальна. Изучите информацию о ней на сайте производителя: не вышли ли более новые модели того же класса с лучшими характеристиками? Изучите отзывы покупателей о выбранном фотоаппарате в интернете. Найти отзывы очень легко. Достаточно открыть любой поисковик и набрать в строке поиска “Фотоаппарат такой-то отзывы”.

  • Где покупать фотоаппарат? Чтобы минимизировать риск обмана при покупке, лучше всего покупать фотоаппарат в магазинах, чья репутация не вызывает у вас сомнений. Не стоит покупать там, где подозрительно дешево. Скорее всего, там продают товары из “серых” партий, не имеющие официальной гарантии, или даже бывшие в употреблении вещи под видом новых.

  • Не ждите, что в обычном магазине продавцы-консультанты вам реально помогут что-то выбрать. Важно понимать, что их задача — не подобрать вам наилучший фотоаппарат, а совершить наиболее выгодную сделку.

  • Лучший вариант магазина — фирменный магазин производителя. Здесь у вас совершенно точно не будет проблем с гарантией. Продавцы же отличаются профессионализмом и всегда готовы помочь.

  • Если вы новичок в фотографии и пока не очень хорошо разбираетесь в фототехнике, не стоит покупать с рук бывшие в употреблении фотоаппараты. Проверить их довольно сложно, в них может быть много скрытых дефектов. Если вы все же решились на покупку бывшей в употреблении фотокамеры, необходимо проверить ее “пробег”: сколько кадров на нее уже было сделано. Об этом мы расскажем ниже.

  • При проверке фотоаппарата лучше иметь представление о его органах управления. Скачайте с сайта производителя инструкцию и изучите ее.

    Посмотрите, как выбираются режимы съемки, как настраиваются выдержка, диафрагма и светочувствительность, как включить серийную съемку, как включается и отключается автофокус, как настраивается качество снимков, как выбирают точки фокусировки.

    Если вы новичок и пока не знаете ничего о параметрах съемки, лучше с собой в магазин пригласить человека, который сможет помочь вам настроить камеру для полной проверки.

  • Имейте в виду, что фотоаппараты почти всегда продаются без карты памяти в комплекте. Позаботьтесь, чтобы у вас с собой была карта памяти.

  • Удобнее проверять качество тестовых снимков на большом экране. Если есть возможность, возьмите с собой ноутбук, чтобы смотреть изображения на нем.

Проверяем фотоаппарат

Итак, мы в магазине. Перед нами коробка с желанным фотоаппаратом. Как проверить фотоаппарат своими силами? Давайте разбираться.

Визуальный осмотр

Осмотрите коробку: на ней не должно быть механических повреждений. Найдите в коробке гарантийный талон. Проверьте, что это официальный гарантийный талон производителя, а не гарантия стороннего сервисного центра, как это часто бывает с неофициальными “серыми” поставками фототехники.

Сверьте серийные номера на упаковке, фотоаппарате и в гарантийном талоне. Проверьте комплектацию. Следов использования на технике быть не должно. Всё должно быть завернуто в пакетики. Ни на чем не должно быть отпечатков пальцев и тем более царапин.

Если следы использования обнаружатся, не слушайте комментарии продавца, а просто требуйте другой экземпляр без следов использования.

Если вы покупаете камеру в комплекте с объективом, проверьте линзы объектива: нет ли на них царапинок или пыли внутри. Установите объектив на камеру. Никаких люфтов быть не должно: объектив должен быть зафиксирован плотно.

Тестируем механику камеры

После визуального осмотра переходим к тестированию фотокамеры.

Установите аккумулятор и карту памяти, включите фотоаппарат. Если аккумулятор разряжен до нуля, стоит его хоть немножко зарядить. Сделайте несколько тестовых кадров в автоматическом режиме. Проверьте, работает ли встроенная вспышка.

Проверьте работу при серийной съемке. Включите серийную съемку, зажмите кнопку затвора: камера будет непрерывно делать кадры, пока кнопка удерживается фотографом. Сделайте небольшую серию снимков — пять-шесть. Таким образом мы проверим работоспособность затвора фотоаппарата.

Меню с выбором настроек серийной съемки, появляющееся после нажатия кнопки слева. Выберем пункт “непрерывная быстрая”.

Проверяем фотоаппарат на дефектные пиксели

Важно проверить матрицу камеры на наличие битых и горячих пикселей. Что такое битые и горячие пиксели? Возможно, вы с ними уже встречались на компьютерных мониторах. Битый пиксель — это не работающий элемент матрицы фотоаппарата. На фотографиях он будет выглядеть как яркая точка на всех снимках.

Горячий пиксель будет незаметен в стандартных условиях съемки, однако при съемке на длинной выдержке или на высоком ISO он превратится в цветную точку на снимке.

Появление некоторого количества горячих пикселей допускается при съемке на высоких значениях ISO и при использовании многосекундных выдержек, однако служит тревожным знаком, если они появляются уже на достаточно низких ISO и при использовании выдержек в районе 1/60 с.

Пример дефектных пикселей. Они особенно хорошо заметны на черном фоне.

Как проверить фотоаппарат на битые и горячие пиксели? Вот подробный алгоритм действий:

  • Закройте объектив фотоаппарата крышкой. Съемка должна вестись с закрытой крышкой, чтобы получить черный кадр. На черном фоне отлично будет видно все дефектные пиксели.

  • Включите на камере режим приоритета выдержки (S).

  • Настройте качество изображения на JPEG в максимальном качестве.

Меню выбора качества снимков в фотоаппарате Nikon D5300

  • Отключите автофокус: он не будет давать делать кадр при закрытой крышке объектива.

Чтобы отключить автофокус, передвиньте переключатель на объективе в положение “М” -”Ручная фокусировка”

  • Настройте выдержку в 1/25 с и минимальное ISO. Обычно это ISO 100.

Параметры съемки, отображаемые на экране фотокамеры Nikon D5300

  • Сделайте кадр. Изучите его в 100% масштабе (это важно: иначе дефектов не будет видно). Если на черном поле снимка появились лишние точки, стоит отказаться от покупки этого экземпляра фотоаппарата.

  • Теперь усложним задачу фотоаппарату: удлиним выдержку до трех секунд (на экране камеры она может обозначаться как 3”) и поднимем ISO до 800 единиц.

Параметры съемки, отображаемые на экране фотокамеры Nikon D5300

  • Изучим полученный кадр. Возможно, на нем появятся горячие пиксели: разноцветные точки. Если их одна-две штуки — ничего страшного. Если счет пошел на десятки, стоит отказаться от покупки данного экземпляра фотоаппарата.

Примеры тестовых снимков. Такие снимки необходимо получить, снимая с закрытой крышкой на указанных выше параметрах. Чтобы увидеть разницу, их необходимо просматривать при 100% увеличении.

Снимок с дефектными пикселями

Снимок без дефектных пикселей

Рассмотрите иллюстрации в полном масштабе.

Кстати, дефектные пиксели могут быть не только на матрице фотоаппарата, но и на его экранчике. Посмотрите внимательно на ЖК-экран камеры: нет ли их на нем.

Бэкфокус и фронтфокус. Что это такое?

Это ошибка автофокуса, когда объектив систематически фокусируется не в указанной точке, а позади нее (бэкфокус) или перед ней (фронтфокус). В результате неверной фокусировки в той точке, на которую вы фокусировались, резкость может отсутствовать.

Бэк- и фронтфокус бывают только у зеркальных камер. Компактные и беззеркальные камеры этим дефектом не страдают, ведь система фокусировки у них устроена иначе. Бэк- и фронтфокус не так страшны для обладателей топовых моделей зеркалок: уровня Nikon D7000 или выше.

В этих фотоаппаратах можно точно подстроить автофокус через меню.

Тонкая настройка автофокуса в Nikon D810

Как проверить камеру и объектив на бэк- и фронтфокус?

Имейте в виду:

  • Точно диагностировать наличие или отсутствие фронт- и бэкфокуса смогут только в специализированном сервисном центре. Кстати, браком производители его не считают. В условиях сервис-центра автофокус можно легко подстроить.

  • Важно понимать, что на практике почти всегда с фокусировкой “промахивается” фотограф (правильно фокусироваться тоже надо уметь) тогда как камера отрабатывает всё корректно. Поэтому, если у вас систематически получаются размытые кадры, задумайтесь: а правильно ли вы обращаетесь с аппаратом.

  • В случае, если вы покупаете камеру в комплекте с объективом, имеющим низкую светосилу (например, “китовые” объективы 18-55 мм со светосилой F/3,5-F5,6), то наличие или отсутствие фронт- или бэкфокуса вряд ли получится заметить как в магазине, так и при дальнейшей съемке. Из-за большой глубины резкости возможные огрехи фокусировки нивелируются. Так что владельцев аппаратов с “китовыми” объективами (с которыми аппараты продаются в комплекте), проблема бэк- и фронтфокуса волновать не должна.

Однако, если вы покупаете аппарат в комплекте со светосильным объективом, которому требуется большая точность фокусировки, для собственного спокойствия его можно проверить следующим образом.

Для этого нам всего лишь потребуется сфотографировать под углом 45 градусов какой-то объект с мелкими деталями. Тест лучше проводить при естественном дневном освещении.

  • Настроим камеру: поставим режим “A”, установим самую открытую диафрагму. ISO можно установить в положение “авто”.

  • Автофокус должен быть включен.

  • Выберем центральную точку фокусировки.

  • Подберем объект для съемки: им может стать листок бумаги или коробка с какими-либо буквами, газета, линейка или специальная тестовая мишень.

  • Сфокусируемся центральной точкой на заранее определенном месте. Важно точно запомнить место, куда вы сфокусировались. В случае с тестовой мишенью необходимо фокусироваться строго на предназначенном для этого месте. Обычно на этом месте написано “Focus here”. Мы же воспользуемся листом бумаги в клетку, проведя в центре него ровную черту. На нее мы и будем фокусироваться.

  • Сделаем несколько кадров, около десятка. Строго следим за тем, чтобы точка фокусировки была именно на том месте, куда надо фокусироваться. Обратите внимание: после того, как камера сфокусировалась, ее нельзя двигать вперед или назад.

    Ведь если дистанция между объектом съемки и аппаратом изменится хоть на миллиметр, фокусировка собьется и тест будет не точным.

    Если есть подозрения, что камера всё же ошибается с фокусировкой, сделайте еще несколько пробных снимков, чтобы убедиться в том, что промах появляется систематически.

Изучим снимки: если фокус на большинстве кадров серии оказался именно в той точке, на которой мы фокусировались, значит всё в порядке. Если фокус на всех снимках сместился из этой точки вперед или назад, значит автофокус промахивается.

Корректная работа системы автофокуса. Видно, что фокус именно там, куда мы и целились: на черной линии.

Фронтфокус: фокусировка “убежала” вперед.

Бэкфокус: фокус оказался за чертой, а не на ней.

Итак, если фотоаппарат прошел все проверки, значит можно с большой долей уверенности говорить о том, что он вполне исправен. Такую фотокамеру можно смело покупать!

Как удостовериться, что продаваемый фотоаппарат — новый, а не бывший в употреблении? Как посмотреть “пробег” фотоаппарата?

Нередки случаи, когда под видом новой техники недобросовестные продавцы продают технику, бывшую в употреблении: витринные образцы, возвращенные покупателями аппараты.

Если у вас есть подозрения, что продаваемый вам фотоаппарат не новый, или вы сознательно решили купить подержанный аппарат и хотите оценить его качество, стоит проверить количество отснятых на фотоаппарат кадров. В случае с новой камерой их количество должно быть близким к нулю.

В случае с подержанной техникой — чем больше пробег, тем хуже общее состояние аппарата и тем сильнее можно снизить его цену при торге с продавцом.

Итак, как же увидеть, сколько на фотоаппарат было уже снято кадров? В случае с фотоаппаратами Canon, пробег проверяется довольно сложно: придется подключать камеру к компьютеру и пользоваться специальными программами типа EOSinfo или веб-приложением eoscount.com тут нужно отдельно изучать вопрос по каждой модели фотоаппарата.

В случае же с аппаратами Nikon значительно всё проще. Достаточно открыть любой тестовый снимок с изучаемой фотокамеры и заглянуть в данные EXIF. Важно, чтобы изучаемый снимок был сделан в Jpeg. Не стоит редактировать тестовый снимок в графических редакторах: так можно потерять нужные данные.

EXIF — это данные со съемочной информацией, записываемые в файл фотографии. Как посмотреть данные EXIF? Краткую информацию из EXIF можно посмотреть во многих программах, но нам нужно вывести подробную информацию. Удобно это делать через веб-сервисы. Например, через этот regex.info/exif.cgi.

Просто загрузим туда тестируемый снимок и сервис выведет нам EXIF этого кадра. Нас интересует графа “Shutter Count”. В ней и будет записано, сколько раз сработал затвор.

Пробег моего фотоаппарата.

Производители заявляют о ресурсе срабатываний затвора камеры: сколько раз данная модель затвора в среднем сможет сработать до выработки его ресурса.

Этот показатель очень усредненный: ничто не мешает затвору навсегда проработать вдвое-втрое больше. Однако только по нему мы можем судить об общей надежности затвора и вообще всей начинки фотокамеры в целом.

Разумеется, чем серьезнее аппарат, тем больше ресурс его затвора.

Модуль затвора камеры Nikon D810.

В случае любительских камер ресурс затвора составляет, как правило, около 50-100 тысяч срабатываний. У более продвинутых моделей — в районе 100-150 тысяч срабатываний.

А у профессиональной техники — более 150 тысяч.

Если Вы покупаете бывшую в употреблении камеру и видите, что ее пробег близок к заявленному ресурсу затвора, то скорее всего, такая камера проживет недолго, и вскоре ей понадобится ремонт.

Источник: https://prophotos.ru/lessons/16262-kak-proverit-fotoapparat-pri-pokupke

Ваши права
Добавить комментарий